有茶友說：臨滄茶能不能越陳越香，最近爭論得有點厲害。
臨滄茶也能夠越陳越香。市場之所以有臨滄茶不能越陳越香的奇怪說法，有兩方面的原因。
首先，臨滄地區(qū)，沒什么拿得出手的老茶號。
近代，雖然鳳慶也有寶元通、永昌祥、茂恒這樣年產(chǎn)1千馱的茶莊。
但比起倚邦、易武，臨滄老茶號的名聲太小了。易武四大家族的老茶，在拍賣會上一筒幾千萬，賺足眼球，堪稱越陳越香的典范。
然而，臨滄茶在歷史茶品這一塊，跟易武茶差距還是挺大的。
2000年以后，老班章好歹出了個大白菜，證明了版納茶能越陳越香。
但是，臨滄地區(qū)的茶，諸如比較有名的冰島老寨，2007年，鈞翔號就開始收冰島老寨的茶了，這些冰島茶，存放到今天，品質(zhì)很牛，的確能夠越陳越香。
但不巧的是：老板太豪了，根本就懶得賣茶，導致大多數(shù)愛茶的茶友，接觸不到臨滄地區(qū)高品質(zhì)的陳茶。
這就導致了，臨滄茶，別說幾十年，甚至20年內(nèi)的茶，大多數(shù)茶友也接觸不到越陳越香的臨滄茶。
其次，工藝問題
不全是臨滄茶，僅僅是個人接觸到的勐庫茶，工藝很混亂。
山頭茶十余年，勐庫地區(qū)的制茶工藝里，普遍存在燜黃工藝。
普洱茶越陳越香，得益于葉種和曬青工藝的完美融合。依托葉種，不同地區(qū)的茶，有不同的曬青制法。
勐庫茶，通常采用280度以上的高溫，在短時間內(nèi)把鮮葉殺勻殺透。然而，很多勐庫人在制茶時，出鍋后不是馬上攤開散熱，而是從余溫、甚至提溫燜黃。
而且，做茶的人，幾乎每個人都覺得自己的工藝才正宗。但凡說上兩句不能燜黃，制茶的人甩下雙手，直接不干了。還嘲諷一句：我?guī)煾稻褪沁@樣教我的。
這樣的工藝制作出來的普洱茶，新茶喝著香香甜甜，但存放幾年之后，湯感會變薄。
總之，臨滄茶不能越陳越香，主要是燜黃工藝作妖。
加之這百余年來，沒有聲名遠播的茶號。給人一種沒底蘊、也沒當下的錯覺（是錯覺）。
所以，市場就出現(xiàn)一種聲音，臨滄茶不能越陳越香。
至于為什么不說普洱地區(qū)的茶，保山的茶不能越陳越香，原因很簡單：這些地方，沒有冰島、昔歸這樣的大名山。
越陳越香，并不是某個產(chǎn)區(qū)的特性。而是云南大葉種和正確的曬青工藝結(jié)合的特有的屬性，就經(jīng)驗而言：樹齡大、樹形成熟，正確的制茶工藝，良好的倉儲下的臨滄茶，是能越陳越香的。
讓市場選擇
越陳越香的美，通過高品質(zhì)老茶展現(xiàn)出來：讓人發(fā)現(xiàn)，中國茶葉，除了鮮爽，還有另一種美，一種可以媲美陳年老酒，陳年名莊的美。
期待茶葉變得越陳越香，是制茶人的擔當。當下制作的茶，等到陳化10年、20年后再賣，這對企業(yè)的現(xiàn)金流來說，壓力巨大。
而且，更殘酷的是市場：在茶客的世界里，我就想喝杯茶，你卻要我等20年，人生能有幾個20年。
老茶是一種美，古樹新茶的鮮爽厚滑及韻味體感，也是一種美。
愿意堅守越陳越香的茶商，就好好堅守，等到陳茶變老的時候，再慢慢賣，這是一種擔當，一種對普洱茶傳統(tǒng)美的堅守。
想要把新茶做得好喝的茶商，讓茶客在幾年之內(nèi)喝掉，又有何不可。
就現(xiàn)實來說：茶企，拼的是現(xiàn)金流。有些茶企，還沒等到陳化轉(zhuǎn)化，現(xiàn)金流就已經(jīng)撐不住了。這是越陳越香和活在當下，兩相比較之下，殘酷的地方。
越陳越香與活在當下，不同的選擇，不同的審美。并無對錯可言。從業(yè)者無非就是，堅守各自的路，讓茶友自己選擇。
市場上，最讓人無法理解的一種人是：
一些其它茶區(qū)的茶商，嘴上說著越陳越香。實際上，干的是想辦法讓新茶做得香香甜甜，迎合茶友的需求。
或許，再過幾十年，等新工藝占領了版納、易武。那時候，又有人質(zhì)疑：易武茶，版納茶，真的能越陳越香？
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